Почему дисковод гудит

Типичные неисправности лазерных приводов

Почему дисковод гудит

Реальная практика ремонта электроники

Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.

В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.

Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).

Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…

Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались.

Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство.

Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.

Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример.

Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.

Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.

На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол.

Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.

У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.

Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.

Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.

Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе.

Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои.

Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.

Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!

Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.

Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.

Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK.

Оптический лазерный блок боится пыли и грязи. Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.

Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.

Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо, можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!

Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.

Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.

Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе – как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.

Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов:

Эти методики помогут, если нужно разобрать CD-привод, но нет опыта в данном деле.

Иногда чистка линзы не помогает. Причина в том, что внутри оптического блока есть призма, на неё тоже со временем оседат пыль. Разбирать оптический блок нет смысла. Лучше заменить блок целиком.

При ремонте электроники с неисправностями, явно указывающими на дефект лазерного привода, можно использовать следующие приёмы:

  • Проверить механическую часть лазерного привода на наличие заклинивания шестерёнок, каретки, исправности соединительных гибких шлейфов. Гибкие шлейфы лучше “прозвонить” мультиметром, а лучше проверить заменой. Очень часто шлейф “звонится” мультиметром как исправный, но поскольку при работе он изгибается, то плохой контакт вновь даёт о себе знать.В DVD-плеерах самым “слабеньким” шлейфом является тот, который соединяет лазерную головку и основную плату. Его замена не редко устраняет неисправность с “зависанием” диска, плохой или долгой загрузкой диска, сбоями при воспроизведении.
  • Проверить есть ли свечение лазера. После установки диска, включается красный лазер (только у DVD) на несколько секунд. В этот момент, необходимо смотря сбоку проконтролировать наличие свечения. Помните! Лазер вреден для здоровья! Прямое попадание лазерного луча в глаза чревато потерей зрения. Будьте осторожны!
  • Произвести чистку линзы оптического блока. Как это сделать, уже было рассказано.
  • Визуально проследить загрузку диска, его раскрутку. Произвести замену привода шпинделя методом подстановки.
  • По возможности заменить, хотя бы временно, для проверки, лазерный оптический блок. Вот здесь рассказано о том, как быстро заменить лазер в DVD.
  • Кроме лазера могут быть и другие причины неисправности. Об основных неисправностях DVD-плееров я уже рассказывал.

Тема ремонта дисковых аппаратов довольно обширна, здесь приведены лишь некоторые рекомендации и советы. Для более глубокого понимания работы лазерных дисковых проигрывателей не будет лишним ознакомиться с общими принципами работы таких приборов. Думаю, книга “CD-проигрыватели. Схемотехника” Авраменко Ю.Ф., будет очень полезна для понимания работы дисковых устройств.

» Мастерская » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/remont-cd-player.html

Как избавиться от шума и свиста приводов CD-ROM

Почему дисковод гудит

    В избранное        Контакты       Карта сайта
    Навигация XServer.ru
ВведениеЯ поставил перед собой задачу изжить какой бы то ни было шум и свист появляющиеся при работе высокоскоростных CD-ROM'ов. Опыты я проводил на своем ASUStek 34x CD-S340, позже к нему присоединились еще два Panasonic'а 2x CR-562b и 24x CR-585. Дальше для краткости я их буду называть S340, 562b и 585 соответственно. Они хорошо всем известны, и вместе с тем среди всех их явных достоинств, иногда проявляется противный свист при работе. По одному из мнений имело смысл взять за образец бесшумности дисковод TEAC 524E. К сожалению достать возможности пока не представилось. К тому же хотелось решить проблему свиста и шума в “полевых” условиях, т.е. изжить шум на данной конкретной модели и подручными средствами. Хотя если удастся, я обязательно разберу TEAC 524E и дополню этот обзор. Подбросили идею поковыряться в устройстве рабочего вращающего мотора, подробно ниже, а здесь только выражение признательности за очень здравую идею.Как разобрать CD-ROM.

Полностью я разобрал только ASUS CD-S340 (сверху на фотографии) и Panasonic СR-562b (снизу на фотографии). Делать тише Panasonic СR-585 не понадобилось, он изо всей тройки исходно оказался самым тихим.

На фотографии стрелками показано, где находятся крепежные винты (на 562b еще один винт расположен сзади над разъемом для IDE-шлейфа), отвинтив которые можно добраться до внутренностей устройства. Замечу, что при разборе 562b достаточно снять металлическую крышку и все.

На S340 сначала нужно вытащить из дисковода трей, потом снять пластиковую переднюю панель с кнопками, и только потом, отвинтив винты, снять П-образную пластину корпуса CD-ROM'а. На фотографии S340 – слева и 562b – справа, пластины со свободными маховиками сняты.

Трей из S340 достается так: при включенном компьютере он выдвигается кнопкой, затем, не задвигая трей обратно, компьютер выключается и CD-ROM отсоединяется. Если посмотреть на выдвинутый трей спереди, то в глубине сверху на нем видны два фиксирующих выступа.

Их нужно одновременно опустить вниз длинной отверткой и потянуть трей еще дальше вперед, преодолевая сопротивление втягивающего механизма. Трей полностью вынется из CD-ROM'а.

Далее, по бокам и сверху корпуса дисковода видны пластиковые защелки удерживающие переднюю панель, прижимаете их и панелька снята.

Что и как делать

1.Трей (tray)

На фотографии трей от S340 – слева, от 562b – справа, передние панельки на них сняты.

Первое подозрение в шумности пало на трей. Если при вставленном компакт-диске его плотнее прижать к корпусу самого устройства дисковода, якобы задвигая его еще глубже – шум становится явно тише, остается неизменным только свист. Вывод – источники у них разные. Подавить шум оказалось просто.

снимается передняя панелька с трея, на которой у CD-S340 написано “34Хмах”, и по ее периметру наклеиваются полоски замши, потом когда все собирается обратно при втягивании трея механизм прижимает к корпусу не сам трей, а эти полоски, при этом за счет их некоторой толщины прижимание становится чуть плотнее, а замша играет роль простенького шумоизолятора.

Насчет клея. Я применил обычный канцелярский клей, который выглядит как карандаш, он прекрасно подошел и отлично держит, к тому же при аккуратном использовании не оставляет следов.

После полосок у S340 еле-еле стал пробиваться стук от тяги фиксатора подъемника компакта внутри дисковода. Если посмотреть на трей S340 Вы увидите “коридор” – эдакий рельс, с изгибом ближе к передней части трея.

По этому “коридору” внутри дисковода ходит тяга, регулирующая работу фиксатора подъемного устройства, оно снимает диск с трея на шпиндель вращающего мотора, и прижимает к свободному маховичку сверху. Как известно при работе диск свободно висит внутри дисковода не касаясь трея.

Так вот при выдвигании/задвигании трея тяга едва заметно постукивает по этому рельсу. Обратите внимание что на трее 562b такого “коридора” нет, он прижат к краю и не имеет изгибов, а сам привод подъемного механизма расположен вдоль хода трея, а у S340 – поперек, в этом видимо причина постукивания в S340.

На фотографиях ниже у S340 подъемный механизм выполнен из черного пластика и виден справа, у открытого края дисковода, у 562b он из белого пластика и виден на фотографии сверху.

Это постукивание в S340 я исправил из чисто садомазохистских соображений – это никому совершенно не мешает и слышно только в непосредственной близости от дисковода, к тому же практически заглушается жужжанием шестеренок втягивающего механизма.

Лечится постукивание просто – внутрь “коридора”, на изгибе, вдоль большого радиуса поворота, вклеивается полоска тонкой замши.

Штырек тяги, который по нему ходит – подтачивается и на него надевается подходящее пластиковое колесико, сверху оно фиксируется маленькой шайбой-гравером, смазывается каплей вазелина.

Шум, мелкие вибрации и постукивание связанные с треем изжиты. Эти рекомендации равноприменимы ко всем трем участникам испытаний.

2. Внутренние механизмы

ASUS CD-S340
Panasonic CR-562b

Как оказалось свистов внутри CD-ROM'а много, равно как и их источников.

Выяснилось, что источником прерывистого свиста была двигающаяся головка лазерной линзы, точнее ее линейный привод. Шумоизолировать его полностью понятно сложно. Опора линзы двигается по салазкам – двум осям-направляющим, на одной из которых есть глубокая и довольно растянутая резьба.

Двигатель, вращая эту ось, двигает гайку намертво заделанную в опору линзы вместе с самой опорой. Вторая ось гладкая и по ней опора свободно скользит. Вот тут и кроется одна из составляющих посвистывания.

При начале движения опоры или резкой смене направления ее движения, весь блок с подвешенной линзой чуть-чуть перекашивался, при этом края пластикового паза в котором лежит гладкая ось трутся о ее металл – вызывая повизгивание.

Лечится это просто – чуть расширяются бортики паза ближе к краям чтобы их форма слегка напоминала – песочные часы. Тут важно не переусердствовать, я на своем 562b расширил их больше чем нужно, опору линзы стало клинить в крайних положениях, пришлось наращивать, технологию могу рассказать, но по отдельным просьбам.

Далее необходимо смазать обе этих оси – здесь так же подойдет обычный вазелин, только аккуратно, не заляпайте линзу. В крайних положениях на осях можно оставить чуть больше смазки про запас, механизм сам стянет ее в рабочую зону.

(На этом шумы и свиты в 562b исчезли, оба Panasonic'а выбыли из борьбы за тишину. Дольше всех продержался ASUStek :-), остальная часть обзора посвящена исключительно ему.)

После этого при работе открытого S340 стало отчетливо слышна зависимость свиста от положения линзы по высоте, создавалось ощущение что линза касается диска (!!!). Тут помогло небольшой приподнятие диска над линзой, странно но факт, видимо линза все-таки шаркала по диску, хотя видимых следов на нем не оставляла. Как приподнять диск я напишу чуть ниже.

Сначала о работе главного вращающего двигателя CD-ROM'а. Его шпиндель крутит металлический диск с резиновым кольцом вдоль края для лучшего сцепления с диском и урезанным конусом по центру, в котором есть магнитик, притягивающий верхний прижимной маховик. Тут выявились сразу две потенциальных “свистелки”, все упирается в то, что скорость вращения высокая и любая неровность даст свист.

Первый источник – место свободного крепления верхнего маховика. Дело в том что металл вокруг отверстия, в котором он крутится, имеет острый край, который может свистеть при быстром трении об него пластика маховика. Лечится – простым стачиванием и обшкуриванием этого края. Ясно что для этой операции пластину с маховиком нужно снять.

Второй источник – сам вращающий двигатель. Что бы его открыть, нужно свинтить весь блок с механизмами перемещения линзы и платой крепежа мотора. Тут действовать нужно осторожно, дабы не повредить хлипкие шлейфы.

Когда четыре винта вывернуты из синих резиновых втулок, блок приподнимается и ставится на ребро, дальше не пускают шлейфы. На фотографии хорошо это видно, также видно место крепления вала ротора, оно показано стрелкой.

Ротор мотора составляет единое целое с осью и металлическим диском на нем. Фиксируется он на обмотках статора с помощью шайбы-гравера, простой и пружинной шайбы под ней, они расположены с обратной стороны крепежной платы. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ если будете снимать! На фотографии эти три шайбы положены над снятым ротором слева и открытым статором справа.

К слову сказать, во время экспериментов мотор прекрасно работал и с не закрепленным ротором, его отлично держат магнитные силы обмоток статора, но после всех манипуляций я рекомендую все-таки его закрепить всеми тремя шайбами, если они так сделали, то пусть и у нас будет :-).

Внутри ротора нет ничего интересного – углепластиковый подшипник скольжения, стальная ось, постоянный кольцевой магнит. Теперь важный момент – посмотрите внимательно на сердечники обмоток статора. Они должны быть серыми, с хорошо видными поперечными полосками (они набраны из тонких пластинок) и самое главное нигде не должно быть следов их касания с магнитом ротора.

На самом магните не должно быть никаких полосок или углублений. Любая точка касания – даст тот самый свист.

Если Вам, как мне, не повезло и места касания есть, то берем полоску самой мелкой шкурки, ее еще “нолевкой” называют, с величайшей осторожностью оборачиваем вокруг всего статора и поворачиваем на пару оборотов в обе стороны, зачищая и снимая возможные нежелательные выступы на сердечниках. Магнит ротора шлифовать нельзя! Потеряется его балансировка – прощай тишина навсегда.

Потом обычным карандашным грифелем отмечаются места бывших касаний, одевается ротор и запускается двигатель, только обратно плашмя положить его не забудьте. Ротор опять снимается – если на магните ротора нет следов грифеля с отмеченных мест на статоре – ура!, иначе повторить шлифование.

Теперь о приподнимании диска над линзой. Прежде чем ставить ротор обратно вырежьте из пластика нужной толщины шайбочку и наденьте на ось ротора изнутри так, чтобы она при надетом роторе оказалось между ним и статором.

Ее толщина определяет дополнительную высоту диска над линзой. По моим оценкам хватит шайбочки толщиной 1.0 – 1.5 мм. Все собирается в обратной последовательности и проверяется.

Если все сделано правильно, то свист двигателя почти исчезает.

3. И напоследок…

Эти рекомендации я настоятельно не рекомендую :-). Только в исключительных случаях можно пойти дальше.

Речь пойдет о доработке в плане звукоизоляции самой главной и нежной части внутри CD-ROM'а – его лазерной линзы и ее опоры.

Цель – снять защитный кожух вокруг линзы и, подложив под него шумоизолятор, поставить кожух на прежнее место. На фотографии показана снятая опора без кожуха с линзой, установленной на V-образном магните.

Как оказалось и этот блок на S340 может попискивать. По не совсем ясным для меня причинам иногда обмотка магнита начинает резонировать и издавать тонкий писк. Тут технология та же, но там все настолько хрупкое, что я НЕ РЕКОМЕНДУЮ соваться туда.

Прежде всего для этой операции необходимо снять оба шлейфа. Они просто вставлены одним из своих краев в щели разъемов, другой их край припаян намертво – один к главной плате дисковода, другой – к плате вращающего двигателя.

Потом полностью отсоединенная часть с вращающим мотором, салазками и опорой лазерной линзы на них переворачивается и кладется на толстый поролон, чтобы не повредить ее нечаянным усилием, фотография правда сделана на столе.

Откручиваются винты крепящие щитки над редуктором привода оси с резьбой и над гайкой в опоре линзы, на увеличенной части фотографии они показаны красным.

Потом из редуктора вынимается одна свободная шестеренка и ось с резьбой вытягивается из опоры. Опора снята. Тут нужно внимательно оглядеть ее, теперь нужно снять пластиковый защитный кожух вокруг самой линзы. Ослабляются винты крепящие маленькую печатную плату с разъемом для шлейфа на боку опоры и освобождается одна из защелок кожуха. Остальные просто поддеваются тонким шилом.

Теперь из мелкоячеистого черного поролона вырезается тонкая полоска, которая сможет охватить линзу, не перекрывая ей видимость и не мешая ее перемещению вверх-вниз. Материал выбран не случайно, замша при такой маленькой полоске начинает терять волоски, цвет поролона – естественный выбор, обеспечивающий относительную антибликовость прокладки.

Эта прокладка прижимается к обмоткам магнита при надевании обратно кожуха. Вся конструкция осторожно собирается в обратной последовательности. Если Вам все удалось, то и этот источник редких писков будет подавлен. Еще раз напоминаю, я это сделал на свой страх и риск, и еще ради удовлетворения любопытства. Если Вам это не нужно – НЕ ТРОГАЙТЕ ЛИНЗУ.

Результаты

Я был просто поражен, когда после всех манипуляций практически не услышал звука работающего на полной скорости двигателя с диском на нем и работающей лазерной линзы.

Ее свист я тоже победил, но не до конца, изредка она на некоторых дисках нет-нет да и пискнет, это скорее всего связано с конкретным несбалансированным старым китайским диском, но общее впечатление – дисковод “затих”. Работоспособность полная, кстати это в процессе эксперимента удобно выяснять гоняя музыкальный диск кнопкой Play.

На CD-S340 такая есть, там где нет, нужно держать полностью включенным комп и перезагружать его всякий раз. Подводя итоги скажу, разницы в механизмах у 2х, 24х и 34х нет никакой, может есть мелкие конструктивные отличия типа расположения тяг подъемного механизма, но основные рекомендации можно отнести ко всем трем.

По моим ощущениям ASUS CD-S340 полностью замолчал, работа его (кроме ее самой разумеется :-)) замечается только если прислонить к нему ухо. Если кому интересны отдельные моменты – прошу писать сюда или мне.

Литература по компьютерной периферии

Источник: http://www.xserver.ru/computer/computer/perif/5/

Сильно шумит компьютер: советы и рекомендации

Почему дисковод гудит

Ошибочно полагать, что современный компьютер — это исключительно электронное устройство. Но это далеко не так. В конструкции ПК присутствует множество механических компонентов, в первую очередь — вентиляторы охлаждения (кулеры). Электродвигатели имеются и в конструкции винчестера и оптического дисковода, служащие для вращения дисков и перемещения считывающей головки.

Все эти вращающиеся компоненты создают шум при своей работе, особенно, если они сильно засорены, неправильно установлены либо в их лопасти (применительно только к кулерам) попал посторонний предмет. Рассмотрим все причины появления шума при работе компьютера.

Рекомендуем периодически очищать системный блок компьютера от пыли. Подробная инструкция с фотографиями доступна по ссылке.

Шумит винчестер

Со временем любой жесткий диск (не путать с внешним твердым накопителем) приходит в негодность, и основным признаком этого является появление шума в его работе.

Сразу после включения компьютера можно слышать характерные звуки, издаваемые винчестером — потрескивания, скрежет и т.д.

Обычно в таких случаях рекомендуется сразу заменить жесткий диск, предварительно переписав всю нужную информацию на другие носители. Если этого не сделать, есть шанс ее перманентной утери.

Далеко не каждый (если вообще такой существует) сервис-центр предлагают услуги по ремонту жестких дисков. Это довольно кропотливый и сложный процесс, требующий использования специнструмента.

Выгодней просто приобрести новый винчестер и продолжить работу с компьютером.

Обращаться к специалистам рентабельно только в том случае, если жесткий диск уже вышел из строя, и появилась необходимость восстановления с него важной информации.

Чтобы точно понять, что шум из компьютера издается именно по вине винчестеров, их можно на время отключить. В случае настольными ПК — достаточно открыть крышку системного блока, найти жесткие диски и отключить от них кабель питания и шлейф.

Все это делается при выключенном компьютере. Если это ноутбук или нетбук — с нижней стороны корпуса должен присутствовать специальный отсек для жесткого диска, который нужно открыть (возможно, пригодится отвертка).

Останется только вытащить винчестер из корпуса компьютера.

После обесточивания или извлечения жесткого диска компьютер можно включить (он просто покажет на экране сообщение об отсутствии накопителя). Если шум исчез — причина была найдена, если нет — идем дальше.

Вентилятор-вытяжка

Некоторые системные блоки настольных ПК имеют в своей конструкции сквозное отверстие и площадку для крепления “обратного” вентилятора. В задачу последнего входит ускорение вывода тепла из системного блока наружу. Использование данного кулера — не всегда обязательно, особенно, если речь идет об обычном домашнем/офисном компьютере, не подвергающемся высоким нагрузкам.

Вентилятор-вытяжку легко отключить. Для этого нужно снять крышку системного блока и отключить кулер от бортовой сети. Он может быть подключен напрямую к материнской плате либо к одному из разъемов блока питания.

Если источником шума являлся именно этот вентилятор, то его можно оставить в отключенном состоянии. Если же имеется необходимость в его использовании, устройство нужно будет очистить от накопившейся в нем пыли и смазать машинным маслом. Рассмотрим этот процесс.

Чистка и смазка вентиляторов ПК

Последующая инструкция может быть применена к большинству современных кулеров, используемых в настольных ПК (а также в некоторых ноутбуках), независимо от их назначения.

Вентилятор-вытяжка может иметь различную конфигурацию корпуса и размер, однако по части крепления ротора (деталь с лопастями) к статору (по сути — электродвигатель) они во всех случаях имеют схожую конструкцию. Шум в работе кулера создает грязь, просочившаяся в область между ротором и статором.

С увеличением количества грязи снижается эффективность смазки, что сначала приводит к возникновению шума при вращении вентилятора, а затем и к его полной остановке.

Чтобы не допустить выход из строя охлаждаемого электронного компонента, требуется следить за работоспособностью кулеров, выполняя их периодическую профилактику.

Делается это следующим образом (на примере вентилятора-вытяжки).

Первым делом нужно выключить компьютер и снять крышку системного блока, открутив пару винтов в боковой его части.

Вентилятор-вытяжка может находиться, как в самой крышке, так и в другой части системного блока компьютера. В нашем случае — первый вариант. На изображении выше заметить наличие винтов по углам корпуса вентилятор. Их нужно открутить, чтобы демонтировать кулер.

Первым делом после демонтажа вентилятора следует избавиться от наружной пыли. Для этого можно использовать обычную малярную кисть или даже тряпку. Очищая лопасти кулера, нужно быть осторожным, т.к. их легко повредить.

После удаления внешних загрязнений вентилятор нужно разобрать, отделив лопасти от корпуса. На обратной стороне корпуса можно увидеть наклейку круглой формы. Ее нужно отклеить.

Под наклейкой можно заметить металлическую деталь, поверх которой установлена пластиковая контр-шайба. Ее нужно демонтировать. Сделать это можно при помощи пары швейных игл или любых других тонких твердых предметов. Здесь важно не потерять контр-шайбу, т.к. эта маленькая деталь удерживает всю конструкцию вентилятора.

После снятия контр-шайбы лопасти могут быть легко отсоединены от корпуса.

Далее при помощи ватной палочки следует хорошо очистить внутренние области обеих частей кулера. При чистке электронных компонентов важно следить за целостностью медной обмотки. Она соединена с платой управления посредством двух очень тонких проводов, которые легко оборвать.

Сразу после очистки всю внутреннюю область (в особенности центральную часть) ротора и статора нужно смазать машинным маслом. Подойдет любое — автомобильное или даже ружейное. Смазывать можно при использовании той же ватной палочки или акварельной кисти.

Далее остается вставить лопасти обратно в корпус, а затем установить на свое место контр-шайбу.

Возможно, снятая в самом начале наклейка перестанет лепиться к корпусу. Вместо нее можно использовать скотч. Главное, залепить это маленькое отверстие, где расположена контр-шайба.

Вентилятор охлаждения блока питания

Блоки питания настольных компьютеров также сильно нагреваются во время работы, потому в их конструкцию обязательно встраивается охлаждающий вентилятор. Ввиду того, что данный кулер, как и вытяжка, осуществляет забор воздуха напрямую из помещения, он загрязняется пылью быстрее, чем установленные внутри системного блока вентиляторы.

Решение проблемы то же, что и в предыдущем случае. Однако здесь имеются некоторые нюансы. Чтобы извлечь данный кулер потребуется разобрать сам блок питания, т.к. первый располагается внутри него. Делается это следующим образом. 

После снятия крышки системного блока от блока питания нужно отключить все подключенные к нему электронные компоненты — материнскую плату, жесткие диски, оптические приводы и т.д.

Далее нужно открутить винты, которыми блок питания крепится к системному блоку.

Блоки питания могут иметь различную конструкцию корпуса, однако способ их разборки одинаков. Первым делом следует найти на корпусе винты, удерживающие крышку устройства. Они могут иметь следующий вид (блоки питания с расположением кулера в верхней части — в крышке).

Есть и блоки питания с кулером в боковой части корпуса. Их тоже нужно разобрать.

Чтобы извлечь кулер в случае с блоками питания первого типа (с верхним расположением вентилятора), достаточно открутить следующие винты. Для блока с боковым кулер операция идентична.

После извлечения с вентилятором следует проделать все шаги из инструкции по их чистке и смазке из предыдущей главы статьи, а затем собрать и установить блок питания на место, подключив к нему все отключенные ранее компоненты ПК.

Стоит добавить, что провод питания кулера может соединяться с платой посредством электрического гнезда либо быть впаянным в нее.

В последнем случае операцию по очистке и смазке придется проводить без физического отключения вентилятора от блока питания.

Вентилятор охлаждения центрального процессора (ЦПУ)

Вентилятор ЦПУ, как правило, является самым мощным, что используется для охлаждения электронных компонентов компьютера.

Данные кулеры охлаждают не сам процессор, а радиатор, служащий для первоначального отвода тепла. Потому вентиляторы для ЦПУ обычно продаются вместе с радиатором в заранее собранном виде.

Сам кулер может крепиться к материнской плате различными способами — на винтах или специальных защелках.

Для извлечения кулеров подобной конструкции достаточно нажать на белые рычажки (второй расположен с противоположной стороны корпус). Вот пример винтового крепления вентилятора к материнской плате.

В данном случае нужно просто открутить четыре винта (вторая пара расположена с другой стороны корпуса).

После извлечения вентилятора из компьютера следует процесс его демонтажа с радиатора. Крепление кулера к последнему может также быть выполнено на винтах либо при помощи защелок.

Во многих случаях кулер ЦПУ может быть отсоединен от радиатора без необходимости извлечения последнего. Но все же лучше сделать это, потому как сам радиатор также нуждается в чистке.

Вентилятор охлаждения видеокарты

Подавляющее большинство современных видеокарт оснащаются собственным вентилятором охлаждения. Это особенности касается игровых графических карт, которые сильно нагреваются при своей работе.

В некоторых случаях мощность вентилятора видеокарты может быть даже выше, чем у кулеров ЦПУ. Многие модели графических карт оснащаются не одним, а сразу несколькими вентиляторами.

Как бы там ни было, шум при работе компьютера может исходить и по вине загрязнения кулеров видеокарты.

Для профилактики вентиляторов охлаждения видеокарты нужно проделать следующее.

Извлечь видеокарту из материнской платы:

Как и в случае с кулерами ЦПУ, вентилятор охлаждения видеокарты крепится к радиатору. И кулер, и радиатор могут иметь самую различную конструкцию и способы крепления друг к другу и плате. Но в большинстве случаев радиатор крепится к плате посредством пластиковых фиксаторов, а вентилятор — на винтах.

В данном приведенном случае кулер может быть отсоединен от радиатора после откручивания винтов, выделенных на изображении зелеными кружочками. Здесь нужно использовать тонкую отвертку, которая сможет поместиться между лопастями вентилятора.

Немного сложнее добраться до вентилятора видеокарт с подобной конструкцией системы охлаждения.

В таких видеокартах, чтобы добраться до кулера, сначала нужно снять крышку. Но на этом конструктивные различия заканчиваются.

Как устранить шум работы вентиляторов без демонтажа?

В некоторых случаях шум при вращении любого из вентиляторов можно устранить путем физического (механического) воздействия на них. Например, это можно сделать при легком надавливании на тот элемент конструкции вентилятора, к которому крепятся лопасти.

Также иногда помогает остановка вращения кулера, что можно сделать путем вставки между лопастями вентилятора мягкого предмета (например, свернутая салфетка). Однако любой из этих способов устранения шума носит лишь временный характер.

При длительном пребывании вентиляторов в неподвижном состоянии (при выключении компьютера) шум, как правило, появляется вновь.

Также очистку внешних элементов кулера от скопившейся грязи можно выполнить при помощи малярной кисти. Ее достаточно прислонить к вращающимся лопастям, т.е. при включенном компьютере.

Если же под рукой имеется устройство для подачи воздуха под напором (воздушный компрессор), можно воспользоваться и им. Оба этих способа чистки не всегда действенны, т.к.

при их использовании внутреннюю полость вентилятора невозможно очистить.

И ни один приведенных механических методов удаления загрязнений не поможет, если шум работы кулеров вызван отсутствием смазки подвижных элементов.

Источник: NoDevice.com

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b3b86e764a96200a9029258/silno-shumit-kompiuter-sovety-i-rekomendacii-5b597636e2add000a8d6b1b9

Дисковод шумит во время проигрывания диска

Почему дисковод гудит

 Несмотря на засилье подключаемых через USB хранителей информации, немало из нас тех, кто большую часть нужных данных хранит на DVD дисках. Дёшево и надёжно: записал и положил в конвертик. Который, кстати, можно сделать своими руками быстро и из подручных средств.

При должном хранении диск прослужит десятки лет – на наш век, как говориться, хватит. Но для большинства пользователей просмотр с оптического дисковода часто ассоциируется с шумом во время раскрутки болванки.

Дисковод шумит по единственной причине – во время чтения данных он выходит на заданную (максимальную) скорость считывания информации с DVD диска. Тоже самое происходит внутри жёсткого диска HDD, и там скорости гораздо интереснее. Но благодаря конструкции такие шумы практически не слышны.

А вот с дисководом это настоящая проблема: болванка так и норовит выскочить из него или даже развалиться прямо там.

Ваш дисковод шумит? Это уже давно не проблема…

Мало кто интересовался следующим вопросом. Дело в том, что заявленные скорости чтения оптических дисководов часто нарочито завышены для КРАЙНЕ МАЛОГО числа готовых носителей. Это были игры, для которых была очень важна скорость чтения не только с установленной на HDD информацией, но и с самого диска.

Сейчас количество таких дисков практически сошло на нет, дисковод как таковой становится неким компьютерным устройством-атавизмом. Ему предрекают ту же судьбу, что и флопику. Но более 4 Гб на обычном и 8 Гб на двустороннем DVD диске – это не в лужу плюнуть: годы фотографий, одна свадьба, две-три поездки на юг.

Всё это можно будет увидеть спустя годы: диски боятся только бензина, влажности и солнца. Так что отказываться от дисковода только потому, что сам дисковод шумит во время проигрывания, не стоит. Тем более, что такие космические обороты имеют и реальную опасность: некоторые из некачественных болванок разлетаются прямо внутри дисковода.

 И извлечь трупики диска с целью попытаться спасти хоть сам привод помогут лишь аварийное отверстие ручного привода и отвёртка с тонким жалом/игла:

СПРАВКА: Скорости приводов

Все приводы на сегодняшний день имеют скорость 52х, а порой даже выше. Скорости вашего привода в зависимости от типа читаемого диска можно увидеть по простой табличке.

Нетрудно заметить, что 1х скорость чтения/записи DVD в разы превосходит 1х для устаревшего CD компакт-диска. Но, когда мы говорим про скорость чтения с диска, мы учитываем фактически именно тип данных на самом диске. Для Блю-рей-дисков 1х означает 36 Мегабит/сек или примерно 4,5 Мегабайта/сек.

И в то же время, так как для Blu-ray минимально требуемый показатель скорости передачи данных – 54 Мегабит/сек, минимальная скорость раскрутки такого диска при просмотре коммерческого фильма – 2х.

К чему это я… У каждой скорости чтения есть своя маленькая история привязки к стандартам: стандартам тех файлов, какие были наиболее популярны в своё время.

Для компактов CD это была скорость чтения текстовых файлов и вместимость аудиофайлов в минутах, с 1995-го DVD их стали подменять: игры и фильмы на компакт-диски стали просто не помещаться. Равно также стали появляться целые принципы и методики оптимальной записи на различного рода носители в зависимости от типа информации.

Что есть на рынке из программ?

Мы продолжим решать проблемы с шумом. Для ограничения скорости вращения дисков давно существуют проверенные программы, отлично ложащиеся на все версии Windows. Из самых популярных, отдельно поставляемых и бесплатных на Windows можно поставить две.

Принцип работы и интерфейс обеих программ схожи как близнецы. Разницы от их использования я также не замечал: выбирайте на вкус. Обе сидят в трее рядом с часами в числе автоматически запускаемых программ.

Обе позволяют выставлять скорости вращения диска в примерно одинаковом диапазоне.

ВНИМАНИЕ. На Windows 10 программы используйте осторожно.

RimHill

 После установки значок программы помещается в системный трей, откуда можно регулировать скорость вращения болванки. Причём настройки сохраняются вне зависимости от того, меняете ли вы болванку или играете оду и ту же. После перезапуска системы настройки также остаются теми, какими их установил пользователь.

Диапазон скоростей: 1x, 2x, 4x, 8x (по умолчанию), 16x, 32x, Пользовательский и Максимальный (это часто 52х – после такой скорости дешёвая болванка нередко остаётся в дисководе навсегда в виде крошек). Так что ставим и регулируем.

CDSlow

 Абсолютный аналог, известный также с незапамятных времён, и перекочевавший из Windows XP в более современные версии.

Функционал программы идентичен предыдущей: также сидит в трее и управляет в соответствии с приданными вами ей настройками. Поставляется в виде нескольких вариантов, в том числе и без установки.

Не обновлялась почти десять лет, на W10 не опробовано. Однако эта поставляется со справкой на русском, так что о себе она расскажет больше, чем я.

Пару слов в заключение

Чуть выше я упомянул о том, что для воспроизведения тех или иных форматов файлов существуют вполне официальные стандарты. Они означают лишь то, что просмотр/прослушивание информации для пользователя будет комфортным.

Так что на какой скорости раскручивать диск в дисководе – решать вам. Если дисковод шумит некомфортно для уха – есть смысл понизить планку до принятого программой по умолчанию.

Если вы замечаете некие “фризы” при просмотре любимого видео или во время игры с диска, просто установите галочку на порог выше. Всё просто.

Успехов.

Источник: https://computer76.ru/2018/12/05/diskovod-shumit/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.